Najia et David Mugny ont laissé leur place à Jean-François Bourguet.

Restaurant Le Pont de la Glâne à Villars-sur-Glâne

Cuisine véritable

En direction de Fribourg, juste après le pont de la Glâne, à Villars-sur-Glâne se trouve un restaurant qui après être doucement tombé dans l’oubli revient sur le devant de la scène. Précédemment nommé le Delano, l’établissement a retrouvé son nom d’autrefois, le restaurant "Le Pont de la Glâne" a rouvert ses portes depuis le 24 mars.

Najia et David Mugny sont les nouveaux patrons du restaurant. A presque 40 ans et en pleine reconversion, David Mugny qui n’était pas du métier, s’entoure d’une équipe de professionnels et se lance un nouveau défi en reprenant le restaurant dont un de ses amis lui avait parlé.
Que ce soit par la grande porte ou par la véranda, on entre côté route. A l’intérieur, l’ambiance s’inscrit dans la tendance actuelle, des lignes pures, une décoration sobre et beaucoup d’espace. Ouverte sur la partie brasserie, la salle à manger dont les tons oscillent entre vanille et chocolat est accueillante. Sur les tables des petites bougies en forme de cactus.
En cuisine on retrouve Pascal Gasser qui affine la ligne gastronomique du restaurant. Sur la carte les propositions sont nombreuses et variées. On découvre une cuisine française mais aussi des spécialités de couscous: végétarien, à l’agneau, au poulet, au bœuf ou royal, à réserver à l’avance. En salle le service est attentif et chaleureux.

Terrine authentique
«Saladine de magret de canard fumé», «Cassolette de champignons frais»... Mon choix s’arrête sur la «Terrine de foie gras de canard» à Fr. 19,50. Disposées dans une grande assiette carrée, les deux jolies tranches sont accompagnées d’un petit mesclun de saison. Une terrine très nature, bien tassée, où aucune note alcoolisée ne vient altérer le goût authentique du foie gras de canard. A mon avis l’une des meilleures qu’il m’ait été donné de déguster. Servis à part dans une panière, deux triangles de pain de mie doré. Un troisième toast ne serait pas superflu.

Sauce sublime
«Côte d’agneau à la provençale», «Suprême de pintade au cognac»... c’est le «Sauté minute de pointes de filet de bœuf Strogonof» à Fr. 38,50, qui retient mon attention. Rapidement, on m’apporte une assiette très chaude et bien garnie.
Les tendres lanières de bœuf sont enveloppées d’une sauce douce comme du velours. Malgré une pointe de sel en trop, la sauce reste bien équilibrée et sublime le plat. Pascal Gasser n’utilise pas de poudre pour ses fonds, il les concocte lui-même et cela fait toute la différence! Détaillés de façon irrégulière et assemblés harmonieusement, haricots verts, chou-fleur, courgettes et carottes complètent l’assiette. Présenté à part, le gratin dauphinois que j’ai choisi en accompagnement. Légèrement dorées dessus, les lamelles de pomme de terre sont restées fermes à la cuisson.
En vin on me conseille un Cannonau Baroncelli à Fr. 3,80 le dl. Un vin rouge qui vient de Sardaigne avec une robe rubis, un bouquet aromatique très expressif et des notes épicées.

Crème dorée
Dans la partie dessert j’opte pour la «Crème brûlée à la cassonade» à 9 francs plutôt que le «Parfait glacé maison et son coulis» ou le «Chaud- froid de baies des bois et sa glace vanille». Une crème maison, recouverte d’une fine pellicule craquante et légèrement dorée qui pour mon plus grand bonheur n’a pas le goût de brûlé. Pour clore ce très bon repas un expresso à 3 francs 50.